Одежда в классическом стиле считается отправным пунктом всех модных тенденций. Она представляет собой фундаментальные основы моды и пользуется огромной популярностью у тех людей, которые раскрыли секрет классического образа: элегантность в простоте.

Классический стиль женской одежды – это нейтральная, сдержанная практичность, однако часто дизайнеры ориентируются на классические линии, создавая при этом яркие, запоминающиеся образы. В этом и состоит весь парадокс классики. Подобный стиль не нуждается, а скорее не терпит гипертрофированного декора, кричащей экстравагантности, излишней для него считается и пестрота. Строгость линий, простота и минимализм – основные черты, которые отличают силуэты классического стиля, однако каким образом столь консервативное направление в одежде смогло не утратить своей актуальности в современном экстраординарном, эпатажном мире моды?

История классического стиля одежды уходит глубоко корнями в английский пуританизм, поэтому часто такой образ в одежде имеет второе название – пуризм. Пуританизм являет собой философскую систему взглядов, которая пропагандировала сведение потребностей людей, выражаемых посредством внешнего поведения, к минимуму. То есть если сейчас одежда может считаться едва ли не экспрессивной формой самовыражения, то классический стиль накладывает «вето» на всякие излишества.

Классический стиль в одежде

Если очень коротко — когда вы говорите «классика», то перед глазами стилиста пролетает вот такой лук:

ну или

А вы что имели в виду?

Поговорим о классике? А главное о том, почему эту одежду уже не нужно носить и более того – уже даже и негде купить!

Классический стиль одежды относится к протокольным стилям. А это значит, что он консервативен и крайне строг. Люди, которые носят его, а таких уже можно по пальцам сосчитать, выполняют представительскую функцию.

Поэтому должны тщательно следить за тем, чтобы их внешний вид не вызывал противоречий или, что бывает, международных конфликтов.

Представьте себе, «классику» носят монархи, высокопоставленные чиновники, политики и дипломаты.

Понимаете, каково наше удивление, когда на ровном месте девушка, далекая от этих профессий, вдруг заявляет, что носит классику? Зачем?! И где она находит одежду в этом стиле? Ее непросто купить. Даже просто невозможно купить, если говорить о женском гардеробе. Ее почти не шьют, потому что ее нельзя продать. Так уже не носят!

Отличный пример классического стиля в женском гардеробе — сериал «Хорошая жена»/Good Wife

Классический стиль одежды – это

— костюмный стиль, «застегнутый на все пуговицы»

— без голых рук и ног (длинные рукава и колготки ВСЕГДА)

— скромная цветовая гамма (синий, серый, черный, винный, шоколад)

— натуральные ДОРОГИЕ материалы (шелк, кашемир)

— никаких принтов на одежде, только на платках

— жемчужные гвоздики и нитка жемчуга, часы с римским циферблатом

— убранные волосы и матовый натуральный макияж;

— всегда туфли с закрытым мысом с каблуком НЕ выше 5-6 см

— фиксированные фасоны одежды, которые запрещено менять и которые так и кричат #такужененосят

Это отличный набор вещей для королевы Елизаветы, но обратите внимание, Кейт Миддлтон так одевается крайне редко. Только для важных протокольных мероприятий. А Мишель Обама давно плевала и на протокольные мероприятия. Если она будет одеваться в «классику», американки ее засмеют.

Все дело в том, что общество давно пришло к выводу, что жить нужно удобно и красиво, модно и современно. Это как раз то, что запрещает «классика».

И если говорить о стиле, который напоминает нам остатки «классики» в жизни обычных людей, так это business formal – строгий и даже консервативный, деловой стиль.

Но, кого ни спроси (из тех, кто утверждал, что носит классику), деловой стиль они терпеть не могут, а дресс-код считают словом ругательным и оскорбительным! Он им, видите ли, не дает выразить себя посредством одежды.

Так вот, классика вообще была придумана для того, чтобы никто себя не выражал посредством одежды, чтобы одежда «молчала», чтобы все выглядели одинаково, скромно, сдержанно, сухо и предсказуемо. Потому классический стиль одежды и канул в небытие. И его честно донашивают старшие поколения монарших особ. И то – хулиганят и нарушают! Ведь Королева Елизавета II с самого начала бунтовала против скучной палитры классического стиля.

Отличный пример необходимости использования протокольного стиля — встреча с Королевой. Елизавета II носит по протоколу «классику», а Джоли мастерски вывернулась и надела костюм в женственном стиле. Сдержанный, но декорированный сложным кроем, что недопустимо в классике. Голые пальчики Энджи — тоже американское свободолюбивое и модное хулиганство.

Классика и современность

Классический стиль, будучи самым консервативным, претерпел очень малые изменения за историю моды. Менялась цветовая гамма, форма карманов, тип ткани, длина рукавов и жакетов, некоторые другие элементы, но в целом классический стиль оставался собой. Мы знаем, что костюм в классическом стиле можно носить годами, и он не выходит из моды, как это бывает с одеждой других стилей.

Valentino

Chloe

Chanel

Chanel

Business formal (очень похожий на классику) нужен консервативным профессиям.

Банкиры и адвокаты, чиновники и все-все, кто должен вызывать доверие и демонстрировать надежность в работе с чужими деньгами и общественным мнением, должны одеваться так, чтобы нравиться большинству. Ну, или хотя бы производить нейтральное впечатление.

Поэтому, что касается женского консервативного делового гардероба, не случайно HR-ы умоляют:

— Яркое не носить

— Прозрачное, кружевное, кожаное, латексное не надевать

— Леопардовое и в цветочек – ни-ни

— Нижнему белью быть, но быть незаметным

— Пальцы с красивым педикюром спрятать в туфлях с закрытым мысом

— Высокие платформы (больше 1,5 см) оставить стриптизершам

— Мини-юбки, макси-юбки и сарафаны – для отпуска и пляжа

— Бесформенные трикотажи не носить, а строгие и лаконичные пиджаки надевать!

— и так далее…

Все логично, да?

Мы до сих пор не разобрались, что имеют в виду те, кто утверждает, что носит и любит классику.

Вечные студенты: история преппи стиля

Первые послевоенные десятилетия середины прошлого века дали миру немало нового: музыка, кинематограф, литература, архитектура и множество других достижений, катализатором которых впервые становится молодежь. В Великобритании после непростых с точки зрения экономики Пятидесятых начинается новый, куда более успешный период, в центре которого оказывается новое поколение.

Желание молодежи Шестидесятых создавать новые смыслы, не имеющие ничего общего с прошлым, приводит к появлению множества молодежных движений, оказавших огромное влияние на культуру второй половины двадцатого столетия. В основе этого явления лежал бунт против формировавшихся веками устоев: молодые люди не хотели слушать ту музыку и смотреть то кино, которые слушали и смотрели их родители, и главное, — они просто не хотели так же выглядеть.

Одновременно по другую сторону Атлантики переживает золотой период другая субкультура, разительно отличающаяся от любой из британских: во-первых, долгие годы она, действительно, была элитарной и полностью закрытой для чужаков (для вхождения в этот круг избранных не достаточно хорошо разбираться в музыке, уметь танцевать или приобретать модную одежду — всё это было бессмысленно, если ты не принадлежишь к определенному сословию), а во-вторых, — это была не столько субкультура, сколько стиль жизни, основанный не на бунте против традиционных устоев, а, наоборот, на следовании им во всём, начиная от мировоззрения и заканчивая внешним видом. Да и бунтовать группе молодых американцев было незачем, по одной простой причине, — у них итак было всё необходимое и даже больше.

История загадочной субкультуры начинается раньше, чем это можно было представить. 23 апреля 1635 года в Бостоне открывается Бостонская латинская школа — первое государственное учебное заведение в США. Созданная на основе одноименного учебного заведения, расположенного в британском Линкольншире, школа ориентировалась на потомков бостонской элиты. День за днем отпрыски богатых семей изучали основные дисциплины — Библию, латынь и классическую литературу. Заложив стандарты элитарного образования в молодом государстве, школа воспитала несколько сотен видных политических деятелей, в том числе Бенджамина Франклина, Джозефа Патрика Кеннеди, Джона Фрэнсиса Фитцжеральда и многих других и успешно функционирует по сей день.

К началу XX века количество элитарных учебных заведений в США увеличилось в десятки раз; самыми известными из них стали семь университетов, расположенных на Северо-востоке страны: Брауновский, Гарвардский, Йельский, Колумбийский, Корнеллский, Пенсильванский и Принстонский университеты, а также Дартмутский колледж — все они объединились в так называемую «Лигу плюща» (англ. Ivy league), ставшую символом американского образования и синонимом успеха — «Американской мечты».

Изначально термин Ivy league использовался исключительно в спортивном контексте: как известно, студенческий спорт — неотъемлемая часть американского высшего образования, но с середины XX века с «Лигой плюща» стали ассоциироваться и другие аспекты жизни восьми элитных учебных заведений. Интересен и сам факт происхождения этого термина: относительно него существуют несколько довольно забавных легенд, вроде оговорки спортивного журналиста, отправленного редакцией освещать скучный футбольный матч между командами Колумбийского и Пенсильванского университетов, но наиболее правдоподобной версией является украшающий стены всех университетов плющ, давший название спортивному сообществу.

Одним из символов, отличающих студентов «Лиги плюща» от остальных, была униформа: классические блейзеры с нанесенной на грудь эмблемой учебного заведения и спортивные свитеры с тем же логотипом или с нашивкой в виде первой буквы названия университета. Еще с начала XX века эта униформа стала предметом особой гордости закрытых студенческих сообществ, и именно она положила начало первой элитарной американской субкультуре, в центре которой оказалась молодежь из высших слоев общества.
Первыми невероятный коммерческий потенциал учебной формы оценили американские бренды одежды J.Press и Brooks Brothers, открывшие магазины прямо в кампусах Йельского, Принстонского и Гарвардского университетов. Представленные там модели, с одной стороны, полностью разделяли строгие требования, предъявляемые к внешнему виду студентов руководством учебных заведений, а с другой, — не выглядели скучно и однообразно, ведь пуританский стиль в одежде — последнее, в чем юные представители влиятельных американских фамилий хотели бы быть похожими на своих родителей.

Расчеты маркетологов оказались верны, и одежда обоих брендов тут же стала пользоваться огромной популярностью сначала среди студентов трех университетов, а затем стиль, представляющий собой смесь вечной классики и современных ярких деталей, распространился и на всю «Лигу плюща», получив соответствующее название, — Ivy style. Но прошло еще немного времени, и новые тенденции в моде студентов элитарных университетов, и вся студенческая субкультура в целом стали обозначаться другим, более емким термином. В соответствии с учебными стандартами, все будущие студенты «Лиги плюща» должны были окончить специальные подготовительные курсы — preparatory schools, слушателей этих курсов стали называть preppy (рус. «преппи»): так студенческая субкультура и получила свое название.

Итак, кого же можно было назвать типичным preppy? Это молодой человек или девушка, представитель успешной американской семьи, наследник бизнес-империи или влиятельного политического клана. Знатное происхождение и принадлежность к элитному учебному заведению накладывали отпечаток на внешний вид и манеры каждого студента: расслабленность, свойственная отпрыскам обеспеченных семей, дополняла нарочитую вежливость в общении с окружающими, идеально выглаженную одежду и аккуратные прически. Всем своим видом preppy олицетворяли нацеленность на успех и благополучие, ведь диплом о высшем образовании сам по себе был пропуском в мир успешного будущего. В свободное от учебы время preppy ходили на вечеринки, занимались спортом (прежде всего, верховой ездой, американским футболом, поло, греблей, парусным спортом, бейсболом или лакроссом) и отдыхали на побережье Флориды (местный Палм-Бич стал одним из символом preppy holidays — еще одной важной частью стиля студенческой жизни). Но основным внешним признаком субкультуры стал стиль в одежде, на котором стоит остановиться подробнее.

Гардероб преппи полностью отвечает философии субкультуры в целом: основанный на классических традициях стиля британских денди, он, тем не менее, максимально, адаптирован к активному времяпрепровождению, свойственному молодому человеку. Одним из главных правил было высокое качество одежды — негласные законы предписывали носить исключительно изделия, пошитые из премиальных тканей, — высококачественного хлопка, шерсти и кашемира. В центре любого preppy-гардероба был уже упоминавшийся выше приталенный блейзер с логотипом университета или без него; в теплое время года он мог быть хлопковым, в холодное — из тонкой шерсти или твида. От канонических строгих пиджаков студенческие блейзеры отличались яркими деталями, например, подкладками с тартановой клеткой, петлями, обметанными контрастными нитками, чуть реже — золотыми пуговицами и элегантными нагрудными платками в карманах.

Требования к верхней одежде были также высоки: если летом или в демисезонный период можно было ограничиться блейзером или макинтошем, то осенью и зимой полноценными атрибутами стиля становились модели, заимствованные у британских джентльменов, — куртки из вощеного хлопка, стеганые ветровки и классические даффлкоты, либо суконные двубортные бушлаты. При особенно холодной погоде образ дополняли стеганые или шерстяные жилеты, надевавшиеся под куртку, и аксессуары — шерстяные шарфы в полоску или тартановую клетку и кепки.

К трикотажу предъявлялись не меньшие требования: так, именно в среде преппи впервые получили распространение V-neck’и — джемперы с V-образным вырезом, изготовленные из хлопка, шерсти или кашемира. Почти всегда джемперы сочетались с рубашками button-down из плотного оксфордского хлопка — ещё одной визитной карточкой стиля. В студенческие будни образцовый preppy надевал рубашки спокойных белых или голубых оттенков, в более непринужденной обстановке отдавая предпочтение моделям в клетку или полоску (одним из наиболее популярных принтов стал Ithaca stripe — голубые вертикальные полоски на белом фоне). Как и молодые люди, девушки предпочитали те же рубашки-оксфорд button-down, иногда заменяя их блузками из шелка.

Менее консервативной альтернативной строгому джемперу стали изготовленные из плотной шерсти кардиганы и свитеры c U-образным вырезом, украшенные принтом аргайл (англ. argyle), — узором из множества ромбов или квадратов, расположенных в шахматном порядке.

Брюки были наиболее универсальной частью гардероба: за основу брались классические брюки со стрелками из тонкой шерсти или брюки-чинос, оттенок которых подбирался в зависимости от ситуации: бежевые или темно-синие — для учебных будней и красные, голубые, желтые или даже розовые — для активного времяпрепровождения. В жаркие летние дни брюки заменялись шортами длиной по колено тех же цветов. Женский гардероб отличался от мужского наличием шерстяных и хлопковых платьев и юбок до колен.

В наши дни принято связывать с preppy-стилем и джинсы, но важно отметить, что они появились в повседневных preppy-гардеробах значительно позже: ещё в середине прошлого века брюки из денима ассоциировались с униформой рабочего класса с соответствующим к ним отношением со стороны представителей элиты.

Выбор обуви полностью совпадал с вековыми традициями стиля: дерби и оксфорды для формальных поводов; броги, лоферы, мокасины и топ-сайдеры для свободных от официальных мероприятий дней; лоферы или туфли на каблуке средней высоты для девушек. И если дерби или оксфорды в preppy-гардеробе не вызывали никаких вопросов, то лоферы и топ-сайдеры (они же boat shoes) стали постоянными атрибутами мужского стиля далеко за пределами кампусов «Лиги плюща» именно благодаря популяризации преппи во второй половине XX века.

Осенне-зимний preppy-look был немыслим без duck boots — высоких ботинок с прорезиненной нижней частью и кожаным верхом, перекочевавших на обувные полки прилежных гарвардских студентов прямиком из снаряжения рыболовов и охотников. «Утиные ботинки» получили свое прозвище из-за резиновых мысов, явно напоминающих утиный клюв. Выглядела такая обувь, на первый взгляд, забавно, но, тем не менее, она отлично сочеталась с шерстяными брюками и теплой курткой и подходила для прогулки по городу в слякоть или поездки по семейным угодьям.

Отдельного рассказа заслуживает спортивный гардероб преппи: предназначенные для занятий спортом модели давно стали частью повседневной жизни студентов элитных университетов; рубашки поло, регбийки с логотипами учебных заведений, свитшоты и хлопковые теннисные кеды успешно сочетались с блейзерами, чиносами и оксфордскими рубашками задолго до того, как на удобство и стиль спортивной одежды обратили внимание мировые дизайнеры. Справедливости ради стоит заметить, что немалую роль в популяризации спортивного стиля в США сыграли даже высшие государственные чины: например, президент Дуайт Эйзенхауэр, в 1951 году пойманный в объектив таблоидов в рубашке поло за игрой в гольф, и сменивший его в Белом доме Джон Кеннеди — признанная икона преппи-стиля.

Олицетворением спортивного гардероба преппи можно назвать университетскую куртку (Varsity Jacket) — демисезонный бомбер с основой из шерсти и контрастного цвета рукавами из натуральной кожи. Эта куртка имела застежку на кнопки, характерную окантовку ворота и поясной резинки и снабжалась всевозможными нашивками с университетской символикой. Другое название этой знаменитой куртки — Letterman Jacket — восходит к старой американской традиции, заведенной бейсбольной командой Гарварда: с 1865 года на форменных свитерах лучших гарвардских бейсболистов появились знаки отличия в виде большой буквы H. Постепенно эту практику переняли и другие университеты и «леттерманами» стали называть тех, кто заслужил высокую честь носить университетскую «букву» (англ. letter).

На рубеже Пятидесятых и Шестидесятых, с развитием источников информации в целом и модной прессы в частности, стало очевидно, что движущей силой в моде и культуре нового времени будет именно молодежь. Многие дизайнеры того периода обратили внимание на вкусы студентов элитных американских учебных заведений: данный этап стоит считать отправной точкой в мировой популяризации preppy-стиля.

В 1965 году сразу в нескольких токийских магазинах, расположенных в модном районе Гинза, появилась книга «Take Ivy» авторства четырех местных модных энтузиастов — Шосуке Ишизу, Тошиюке Куросу, Хаджиме Хагисавы и фотографа Теруйоши Хаяшиды. Для написания книги молодые японцы несколько месяцев провели в элитных университетских кампусах северо-востока США, описывая повседневную студенческую жизнь и создав в итоге идеальную и наиболее полную даже спустя полвека иллюстрированную энциклопедию preppy-стиля, официально признанную даже на родине: The New York Times назвала Take Ivy «сокровищем модных инсайдеров». Выход книги, тут же ставшей бестселлером, положил начало увлечению американской студенческой культурой десятков тысяч японских подростков.

Несколькими годами ранее preppy-культура добралась и до берегов туманного Альбиона, и проще всего было бы предположить, что яркий повседневный стиль покорил студентов консервативных британских учебных заведений, но в действительности всё оказалось совсем не так…

Первые магазины с американской одеждой в стиле Ivy league появились в Лондоне в начале 1960-х, что не могло остаться незамеченным для сотен молодых лондонцев, относивших себя к набирающей популярность мод-культуре, — завсегдатаев вечеринок и музыкальных магазинов со свежим винилом. Несмотря на то, что элитные американские учебные заведения были так же далеки от юных представителей британского рабочего класса, как далеки английские пляжи Брайтона для членов закрытых элитных кампусов северо-востока США, в такой экспансии не было ничего удивительного: в одежде, как впрочем и в музыке, моды ориентировались на самое лучшее. Дендизм был свойственен им не в меньшей мере, и приталенные блейзеры, рубашки button-down, чиносы, классическая обувь и, конечно, рубашки поло стали подлинным символом мод-движения и последующих молодежных субкультур второй половины десятилетия.

С вхождением мод-культуры в мейнстрим спрос на Ivy style рос в геометрической прогрессии, и магазинов, ставших для лондонской молодежи доступной альтернативой бутикам на Сэвил-Роу, с каждым месяцем появлялось всё больше. Один из них до сих работает в районе Ковент-Гарден, а его владелец, почтенный денди Джон Симонс, до сих пор предпочитает обслуживать клиентов самостоятельно, рассказывая о временах, когда автомобиль мод-иконы Пола Уэллера парковался прямо у входа в магазин не реже нескольких раз в месяц.

В Семидесятые популяризация стиля preppy в Америке вышла на новый уровень: не последнюю роль здесь сыграл нью-йоркский дизайнер Ральф Лифшиц, уже к тому времени носивший псевдоним Ральф Лорен. Именно с легкой руки предприимчивого кутюрье, взявшего за основу образ жизни американской элиты, экспансия некогда доступного единицам стиля одежды приобрела мировые масштабы. Тогда же на экраны вышел фильм Артура Хиллера «История любви», повествующий о взаимоотношениях выпускника Гарварда и девушки из рабочего класса. Гардероб главного героя фильма в исполнении Райана О’Нила — настоящая визуальная энциклопедия стиля выпускника элитного университета.

Вышедшая в 1980 году ироничная книга журналиста и историка моды Лизы Бирнбах «The Official Preppy Handbook» лишь подтвердила то, что к тому моменту и так стало очевидным: стиль preppy — теперь всего лишь мода, и создать образ студента элитного учебного заведения при желании может каждый. Восьмидесятые можно считать торжеством преппи: всё больше брендов выпускают коллекции, вдохновленные preppy-эстетикой, а сам стиль становится катализатором появления smart casual — направления, объединяющего веками формировавшиеся тенденции с современной динамикой.

Главное, что дала нам эпоха преппи: этот стиль не устаревает, и продуманный smart-look одинаково уместно смотрится как на вечеринке, так и в офисе мировой корпорации, и за каждой деталью этого гардероба кроется огромная история. Помните об этом, примеряя кашемировый V-neck или откладывая в корзину очередную пару лоферов в интернет-магазине.